高原朝圣
夏日的午后正是圣城拉萨一天阳光最明媚的时间，游人们大多都沉浸在八廓街上的茶馆中享受休闲惬意的午后。而我则因辩经，走进这座辩经声回响了六个世纪的高原“野玫瑰”——色拉寺。
色拉寺全称为“色拉大乘洲”，“色拉”藏语意为“野玫瑰”，因寺院所在的色拉乌孜山下长满了野玫瑰而得名。色拉寺与甘丹寺、哲蚌寺合称“拉萨三大寺”。它的创始人是格鲁派祖师宗喀巴的八大弟子之一的释迦益西，这位被明王朝封为“大慈法王”的一代宗师曾以国师的身份为永乐、宣德二帝讲经说法。
色拉寺因辩经而为外人熟知，但色拉寺却并不只有辩经。距离辩经开始尚有一段时间，闻名遐迩的辩经场也还在蓝天绿树下紧闭着红色的大门，我决定在寺院里走走。午后蓝天下高耸着佛塔，黄铜塔顶和转经筒在高原阳光下熠熠生辉。带着墨镜的僧人在沉思，手拿念珠的信徒则在转经筒边述说着自己的祈愿。
转着经轮的转经者总是藏传佛教寺庙内不可缺少的风景。每个供奉着佛像或经筒的阁楼旁，总是可见这些虔诚的身影。有的双手合十祈祷着佛主的保佑，有的只是在默默地转动着手中的经筒。我眼前是一位老妪，身着深红色的藏袍，满脸皱纹，白发苍苍，口中诵念着佛经，在佛塔前轻轻一拜……
更多的当地人则在殿宇间的巷道内排起了长长的队伍。虽然衣着与身份各不相同，但他们却有着相同的目的：朝圣。这是藏地所有信教群众每天的必修课。他们坚信：一天之中越多次地接触到佛主，就会受到佛主越多的赐福。
随着长长的人流，我也在色拉寺的各个殿宇内完成了一圈小小的朝圣。作为“拉萨三大寺”之一，色拉寺殿宇令人震撼。殿堂内绘满了色彩缤纷的壁画，各类佛像、唐卡、法器、供器、经幡、经筒比比皆是。其中，明清两代政府赐予的各式经典、佛像、法器更是显出了色拉寺非同寻常的地位和身份。
色拉寺内最著名的塑像是措钦大殿内的马头明王金刚像。马头金刚，梵名Hayagriva，是观音菩萨千千万万化身中之一，是帮助修行者降魔除障的忿怒形相。不同于印象中观音菩萨的慈眉善目，马头金刚相貌凶恶, 令人毛骨悚然，但这忿怒形相，并非动怒或瞋恨，而是为了帮助众生而现的，其背后是对众生之悲心。几乎所有进入色拉寺的人，不论是游客还是朝圣者，都会将头伸进马头明王金刚像所在的神龛内，用头触雕像的基座，以显示自己对神灵的敬意，并祈求无所不能的佛能将幸福和快乐赐予自己。当然，我也没有例外。
即便是没有信仰的人，也会不由自主地与朝圣者共同行走在布满酥油灯的殿堂内，一起向各式佛教神灵鞠躬叩首。行走其中，满眼都是璀璨夺目的珍宝，身旁尽是虔诚的朝圣者。他们口中默念经文，或是捧着象征纯洁与神圣的哈达，或是拿着高原特有的酥油，来到高大庄严的佛像前，为心中的神灵献上最真挚的祝福的同时，也献上了自己最真心的祈愿；在为那永不熄灭的酥油灯添上一块自制酥油的同时，也为自己的心灵添上了一份永不熄灭的信仰。
一隅宁静
信众脚步匆匆只为参拜而来，游人们则大多直冲辩经场，此时的色拉寺庭院内有一份难得的宁静，而我则有闲暇，可以好好地看一看这座传奇的寺庙。
行走在安静的石板路上，头顶上是蔚蓝的天空、雪白的云朵；两边是高大的藏式房屋，这应是僧人们的房舍。而屋舍之前，就是那已盛开了六个世纪的玫瑰花。
眼前，金色的转经筒在阳光下闪耀；远处，是圣洁的雪山，那蓝天下的洁白似乎是在与藏式房屋那白色的墙体一比高下。
绘有佛像的石块是众人景仰的神石。当地年轻人告诉我，用小石块去敲击三下这块圣石，并在口中默念六字真言，也是祈求佛主赐予幸福的一种方式。看那圣石之上满是人们敲击留下的小坑，就可知人们对幸福的永恒渴望。在他们的指点下，我也用石块敲击了圣石，没有宏愿，只求家人一切平安，此次西藏之行一切顺利。
人们都说拉萨是一个适合人们发呆、晒太阳的地方，色拉乌孜山下的色拉寺也不例外，只不过发呆的不是人，而是鸽子。屋檐下，窗台上，随处可见它们在阳光下休憩的身影。
当然，它们也会因为一件事而展翅高飞，但那不是为了寻觅食物，不是因为外人惊扰，而是因为一声号角的吹响。这声号角的吹响就意味着众人翘首以盼的辩经终于开始了。
辩经声起
辩经场在色拉寺的最北端，沿着寺内最宽的道路直行即到。午后3 点的夏日阳光刺眼而炙热，但色拉寺辩经场内正在进行的辩经则更加热烈。
辩经，是指按照因明学体系的逻辑推理方式，辩论佛教教义的学习课程。藏语称为“村尼作巴”，意为“法相”，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式。
这种方式最早源自印度。公元792年，吐蕃三大法王之一的赤松德赞从印度请来莲花生、寂护（就是建桑耶寺的那两个人）等高僧，入藏弘法。当时在西藏也有不少汉僧，领头的叫大乘和尚。两派本着“一山不能容二虎”的原则，摆开了一场论战擂台，誓要一见高低。结果汉僧不敌印僧败下阵来。落败的原因，倒不是孰优孰劣、孰好孰坏，而是因为两家修炼的侧重点各有不同。汉僧习练禅宗，讲究的是心领神会的顿悟。这种注重心灵和感性思维的方法在辩论中，显然辩不过擅长逻辑思维，强调正误推判的印度佛教。这次打擂，史称“拉萨论争”，并由此开创了藏传佛教辩经的先河。也就是从那时起，激烈的辩经声已在雪域高原上回响了超过1300 年的时间；那极具特色的辩经手势也依然在被千年之后的喇嘛们日复一日、年复一年地在空旷的辩经场上重复着。
色拉寺与其说是一个朝拜圣地，不如说是一个佛学殿堂。色拉寺内只有一个措钦，却有三个扎仓。措钦是供奉佛像、经书和供僧侣集合的集会点，而扎仓就像是大学里的学院，是僧侣们学习佛经的场所。正是因为这浓郁的学习氛围，作为佛学学习主要手段的辩经才能在色拉寺发展、传承。
僧人们三三两两形成不同的辩经组合，有的一对一，有的一对多。有的站着发问，答辩者则席地而坐。只要是任何有关佛法的题目都可以拿来讨论。这是一种富于挑战性的辩论，双方唇枪舌剑，言辞激烈。诘问者紧紧重新逼问；答问者气定神闲，侃侃而谈。一动一静、一实一虚，显出藏地佛门禅机；短诵长吟、低念高唱，辩经声混成一片。
当然，最有特色的还是辩论者那各式各样的手势和肢体动作，他们或在提问时高举手臂向下挥落，象征着用文殊菩萨之剑砍掉无知；或将手掌压下，也就压掉了自己心中的贪嗔痴；或击掌催促对方尽快回答问题；或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。而双手相击则有三层含义，一是喻示世间一切都是众缘和合的产物；二是用掌声代表五常，说明一切都稍纵即逝；三是清脆的掌声唤醒心中的慈悲和智慧，驱走恶念。
虽然语言不通，也不明佛法，但众多来自世界各地的游人都与我一样，来色拉寺就是为了建寺6 个世纪以来响彻云霄的辩经声。在与旁人的交谈中，认识了一位来自加拿大的老者。他已是第三次来西藏，走遍了包括神山圣湖在内的众多佛教名胜，而色拉寺的辩经场则是他每次进藏都必到的地方。他说，他喜欢这里的氛围，喜欢看这群年轻的僧人们在古树参天、碎石铺就的辩经场内为了一个话题而展开辩论的场景。每次他都会拍下许多照片，他喜欢这里的每一个动作，每一个姿势、每一个表情。因为这难以言表的一举手一投足，因为这发自内心的专注与欢笑，因为这别处难见的激烈与热情，相信你也理解了这为何会如此令人震撼。
也许，我们还应该记住这群年轻僧侣的容貌，因为在他们中，很可能会有明日那一言九鼎、万人景仰的活佛。色拉寺可以算是藏传佛教寺庙中的清华北大了，因为在获得藏传佛教最高学位“格西拉让巴”的僧人中，有不少就来自色拉寺。其中很重要的原因就是辩经。因为在“格西拉让巴”的考试中，辩经是不可缺少的环节。
当我询问一位年轻僧侣他还有多久能获得格西时，他的一番话却令我深有感触，他说：“格西只是一个学位，是否获得只能因缘而定，也希望我能修前因不求后果。”